Laetitia au Japon !

Planisphère

Dans un genre complètement différent, je suis montée dans la Kyoto Tower. J’y suis arrivée pile pour le coucher de soleil, et même si elle n’est pas très élevée (100 mètres), il y a un pont d’observation qui permet de voir Kyoto à 360° (j’ai vu la maison :p). Il y avait un sento au sous-sol (similaire au onsen, c'est à dire sources chaudes mais qui ne sont pas naturelles ce qui fait que l’eau des bains, dans les sentos, n’a pas de propriétés minérales spécifiques), c'était très agréable, même si je préfère les onsens. Vous aurez une réduction sur le sento si vous prenez un billet jumelé sento/tour.

Le lendemain, je suis allée dans un restaurant à thème ! C’est vraiment un des trucs que j’adore au Japon ! (sauf pour le Maid Cafe où comme je vous l’ai dit, ça m’a mise un peu mal à l’aise...) Je pourrais en faire très souvent :p même si au total je n’en ai fait que deux. A Tokyo, la référence c’est Diamond Dining, (ou plutôt « Daimondo Dainingu » ahaha), une entreprise qui se spécialise dans ce genre de lieux, même si la plupart de leurs restaurants ne sont pas à thème. Leurs restaurants incluent par exemple les thèmes des pirates, vampires etc. Le premier que j’ai fait (et le seul à Tokyo) s’appelle « Alice in Magical Land » (et non pas « Wonderland ») et vous l’aurez sans doute deviné, tourne autour du thème d’Alice au Pays des Merveilles, une histoire très chère aux yeux des japonais. Diamond Dining possède 6 restaurants sur le thème d’Alice dont un à Osaka. Il y a plusieurs déclinaisons : Alice dans le labyrinthe, Alice dans le livre fantastique, Alice dans un vieux château, Alice au pays fantastique et Alice au pays dansant. (A noter que certaines des traductions relèvent plus de Google translate que du Harraps...) Un des obstacles cependant auquel il faut faire face est que, malgré un site en anglais, et des menus traduits, la réservation doit être faite soit par téléphone, soit par internet...en japonais. J’ai passé 20 minutes avec une dame au téléphone pour lui faire comprendre ce que je voulais. A un moment je l’ai même entendue me dire que ma réservation ne serait pas possible (incroyable au Japon où le client est censé être roi !). Bon finalement on y est parvenues et j’ai décidé de réserver le « Alice in Magical Land », car c'était celui le plus proche de l’école et que les photos avaient l’air sympa.

J’y suis allée avec une française que j’ai rencontrée lors d’une réunion de cosplayer (ahaha- oui oui je n’ai pas honte). Un des reproches qui est souvent fait à ces restaurants est le prix. Clairement, c’est plus cher que la moyenne (5 000 yen environ, soit 40 €- ouch !). Mais il faut relativiser, c’est pour les occasions spéciales, pas pour tous les jours et puis le cadre est vraiment fabuleux. Et comme pour le Maid Cafe, ils nous ont fait mettre des oreilles d’animaux sur la tête. La nourriture est plutôt bonne aussi, même si ce sont des déclinaisons de plats français et italiens (encore une fois, une de seules entorses à ma règle de « QUE DU JAPONAIS »). Et surtout ce qui était rigolo c’est que les plats étaient « customisés » façon Alice. La carte des cocktails est très sympa aussi ! Et les serveuses étaient habillées en Alice, mais contrairement au Maid Cafe, je les ai trouvées beaucoup plus détendues et même si ce n'était peut être que du cinéma, elles avaient l’air d’être beaucoup plus heureuses de travailler là que les Maids... Elles étaient même très contentes qu’on leur demande une photo ! D’autant que la clientèle était différente, beaucoup plus de jeunes, aucun touriste et beaucoup de copines entre elles, comme nous.

Et bien entendu le décor était vraiment super, surtout la porte d’entrée qui était un livre géant qui s’ouvrait automatiquement lorsqu’on s’en approchait, donc voilà pour Alice. L’autre restaurant à thème que j’ai fait était à Kyoto, c'était le « Restaurant Ninja » qui remplit autant de promesses que le laisse présager son nom... ahaha
Il y avait là encore trois restaurants, je suis finalement allée à celui où il y avait un show. En rentrant je me suis rendue compte que j’étais toute seule dans la salle alors que le show commençait 5 minutes plus tard. Je commence à paniquer : « Je me suis trompée de salle ? », « Je ne suis pas la seule quand même ! ». Au final on a était 6... Enfin 3 ½ car deux d’entre eux étaient des enfants. Après le show j’ai trouvé ça vachement dommage parce que c'était super. L’histoire était assez basique : une méchante vole un parchemin qui était protégé par des ninjas, avec l’aide de ses propres ninjas et ils se battent. J’ai mangé les meilleurs pâtes de ma vie (décidemment encore une entorse à la règle « je ne mange que du japonais »... C’est MAL) et une petite grenouille en guise de dessert. Heureusement ils ont baissé les lumières dans la salle parce que je ne me voyais pas manger en les regardant comme ça... Il y avait des acrobaties, de la pyrotechnie, et puis de la voltige (les acteurs étaient tenus par des câbles). Bref un grand show pour nous 6 (dont un des enfants qui s’est endormi malgré le bruit !). Parmi les autres restaurants, il y a aussi un labyrinthe et un salon de thé ninja qui ne fait que des sucreries. Je pense que je visiterai ce dernier si jamais j’ai la possibilité de retenter l’expérience. Il est vrai que les desserts japonais reviennent de loin : au départ il y avait beaucoup de gâteaux à base d’haricots rouges, de thé vert et de sésame noir, sans parler de la gelée à base d’algues. Je trouve ça très bon, mais ce n’est pas forcément du goût de tout le monde. Et puis avec l’ouverture à l’ouest, de nouvelles recettes sont arrivées. Au point qu’aujourd’hui, le Japon réplique parfois mieux certaines de nos « spécialités », type croissants etc. Mais ce sont surtout leurs gâteaux qui sont très bons (à ceci près que j’ai l’impression qu’ils mettent de la crème dans tout et n’importe quoi... et un peu trop parfois !) Il m’arrive de me dire que quand ils viennent en France et qu’ils mangent des gâteaux, ils doivent être un peu déçus... C’est assez ironique d’ailleurs au Japon qu’il y ait beaucoup de magasins type pâtisseries et salons de thé avec plein de sucreries, quand on voit que beaucoup de personnes font attention à leur ligne. Un des phénomènes auquel j’ai été régulièrement confrontée sont les femmes qui comptent les calories! Elles s’autorisent un certain nombre de calories par jour et additionnent les calories qu’elles ingèrent et s’arrêtent lorsqu’elles ont atteint leur quota. Cette méthode est facilitée par l’étiquetage calorique quasi-systématique et cela même dans les restaurants, où vous voyez parfois les calories à côté de votre plat sur le menu ! Et même si ce n’est pas indiqué, il n’est pas impossible que le serveur/vendeur le sache (comment culpabiliser... !).

Donc tous ces petits restaurants ont été bien sympas.
Et il faut bien sûr mentionner l’inévitable Cat Cafe ou Bar à Chats en français (la traduction littérale du français ¬vers le japonais fait beaucoup rire les japonais - ils imaginent plus ou moins un chat accoudé au comptoir et fumant une cigarette). La mode des Cat Cafes est apparue lorsque que les gens ont cessé de pouvoir avoir des animaux domestiques chez eux (la plupart du temps c’est interdit et expressément spécifié dans le contrat de location !) J’ai eu beaucoup de chance pour ce café là, car il m’avait été conseillé la veille par une habitante étrangère du quartier de Takadanobaba à Tokyo (que j’adore). 500 yens pour une heure avec boissons à volonté, à prendre dans un distributeur. Les chats étaient très gentils et les propriétaires aussi. J’ai fait amie-amie avec une petite chatte blanche adorable (qui faisait des petites moues de contentement quand je la touchais, ce qui apparemment n'était pas dans ses habitudes et a encouragé la propriétaire à la mitrailler de photos pendant notre échange☺). Il y avait aussi un tout petit chaton qui devait à peine avoir un mois et qui était très mignon. Le seul petit défaut de ce café est que la plupart des chats avaient été achetés et non pas adoptés. A part cela, quelques petits conseils : allez-y le matin, les chats n’ont pas encore été trop sollicités et sont donc plus ouverts à de nouvelles connaissances. Il faut aussi bien respecter les règles (ne pas les prendre dans les bras, le laisser tranquille si le chat s’en va quand vous l’approchez etc.), sinon vous avez un risque de griffure, morsure ou même renvoi si la proprio estime que vous dépassez les bornes. Il faut aussi écouter ce que vous dit la propriétaire, elle connaît ses chats et leur caractère. Et enfin, je dirais qu’il faut être patient et laisser les chats qui dorment dormir, sinon cela relève presque du mauvais traitement (c’est l’équivalent de taper sur la vitre au zoo... s’il n’y a que vous qui le faites ce n’est pas grave, si en revanche tout le monde s’y met l’animal est dans un grand état de stress).
Toutes les expériences de Cat Cafe sont différentes, mais j’ai eu la chance d’en avoir une très positive. Avant d’y aller, j’en ai discuté avec un des mes collocs qui m’a dit cette phrase toute à fait juste « A l’arrivée, tu paies plus qu’un café normal, juste pour te faire ignorer par des chats » (ahahah), c’est vrai que quand les chats rencontrent des inconnus pour la première fois, ils ne sont pas toujours très amicaux. Un autre de mes collocs m’a dit que lui son expérience avait été mauvaise car les animaux étaient mal entretenus ! Donc ça ne sentait pas bon. Heureusement ce n'était pas mon cas. On m’a aussi raconté que les cat cafés étaient en train de fermer les uns après les autres car une loi récente interdit que ces lieux soient ouverts après 20h00, pour ne pas solliciter les chats trop longtemps, ce qui pose problème pour les personnes qui travaillent tard et qui sont la clientèle principale de ces cafés ; il y a donc un énorme manque à gagner!

Ah oui et comme vous le savez, j’ai aussi fait le Rabbit Cafe (voir NL précédente), c’était plutôt amusant, mais pour le coup là, moins de câlins, même si trop mignons ☺. Cependant la plupart des lapins étaient en cage (☹), donc je ne pense pas que je recommencerai...

Bref, en conclusion : allez plutôt voir sur internet, notamment Tripadvisor, ce qui est dit sur les cafés, ça vaudra mieux !

Tous ces restaurants et autres cafés à thème, ne m’ont pas empêchée de visiter un peu ! En réalité, mes dernières semaines au Japon ont surtout été marquées par les nombreux voyages que j’ai pu faire ! Avec un peu plus d’idée sur la date de mon retour et les fonds qui étaient disponibles, j’ai pu m’organiser pour voyager. Ne possédant pas de Japan Rail Pass (pass qui est offert aux visiteurs de courte durée, leur permettant de prendre tous les services de transport dépendants de la Japan Rail gratuitement, dont le Shinkansen- l’équivalent du TGV), j’ai dû tout payer de ma poche et j’ai donc voulu m’organiser pour faire le moins de déplacements possibles en train et surtout le moins d’allers-retours de grande distance entre les villes.

J’ai commencé par visiter Himeji, ville très connue pour son château. De Kyoto, cela m’a pris 1h40 de transport en train local, donc moins cher (contre 1h00 en Shinkansen). Honnêtement j’ai plutôt été déçue. Il est vrai que le château est magnifique de l’extérieur mais l’intérieur laisse vraiment à désirer... Il n’y a aucun meuble, aucune décoration, rien du tout ! Heureusement, il y a la partie Nishino-maru qui elle, est beaucoup plus aménagée. En plus c'était blindé de monde et l’organisation était millimétrée dans le château, donc pas vraiment le temps de flâner (même s’il n’y avait pas grand chose à voir).
Le château a été bâti au début du XVIIème siècle et fut désigné comme trésor national en 1931, puis World Heritage Site dans les années 1990. L’emplacement où il se trouve a cependant été le lieu de construction d’autres châteaux depuis le XIVème siècle environ ! Il y a plusieurs détails intéressants, par exemple certaines des tuiles sont marquées d’une croix. En effet, Kuroda Kanbee, un des seigneurs du château au XVIème siècle était un chrétien ! L’arrivée du catholicisme eut lieu à cette même période avec des missionnaires portugais. Ces catholiques, qui à l’origine bénéficiaient de la faveur du Shogunat la perdirent et commencèrent à être persécutés dans leur ensemble (il y a notamment l’histoire des 26 martyrs chrétiens qui est très connue). Ils décidèrent de continuer leur pratique mais de manière plus dissimulée, avec des objets religieux cachés dans des temples bouddhistes et c’est dans cet esprit, que l’on retrouve des croix sur les tuiles du château qui fut rebâti au XVIIème siècle. Il y a cependant beaucoup d’églises au Japon, enfin qui ressemblent à des églises, je vous ai parlé de celle de Karuizawa mais juste à côté de chez moi à Kyoto il y en avait une aussi (entre deux temples !)

Dans le château d’Himeji, il y a aussi la très jolie et très triste histoire de la princesse Sen qui est entrée dans la culture populaire aujourd’hui et qui apparaît souvent dans des films et des jeux vidéos. Toute une partie du château (l’aile ouest- qui est pratiquement inexistante maintenant) montre la vie qu’elle aurait vécue au château. C’est plutôt bien fait ! Enfin, bref, c’est donc très beau de l’extérieur mais il n’est peut être pas nécessaire d’y passer toute une après-midi.

Mention honorable aussi au Jardin de Kokoen qui est très beau, juste à côté du château (vous pouvez payer un peu plus cher votre billet pour le château et cela vous permet d’accéder au jardin sans avoir à acheter un ticket séparé pour le jardin... En plus cela revient moins cher). Le jardin date de 1992 et est composée de neuf jardins différents établis sur le site archéologique où se trouvait la résidence ouest du château (là où aurait vécu la princesse Sen). La brochure indique que des techniques de jardinage de la période d’Edo ont été utilisées (donc XVIIème siècle) dans le château, similaires à celle de sa construction.

J’ai pu assister à un spectacle de geishas ! En réalité c'était une offre pour les touristes qui leur permettait de découvrir en accéléré certaines des traditions au Japon. J’avais déjà fait la cérémonie du thé et l’ikebana (arrangement floral), mais je n’avais jamais vu ni les geishas, ni la musique au Koto (harpe japonaise), ni le Kyogen (comédie ancienne sous forme de sketchs) ni le Bunraku (qui est le théâtre de marionnettes datant du XVIème siècle environ). J’ai préféré ce dernier, c'était vraiment très beau et cela reprenait une scène classique basée sur des évènements vécus en 1773. La scène à laquelle nous avons assisté était celle d’une femme qui voit son amour quitter le château suite au vol de l’épée de son maître. En réalité, l’épée a été dérobée par quelqu'un d’autre. Apprenant cela, elle fait tout pour le prévenir et sonne la cloche destinée à alerter la population et les gardes lors d’incendies. Et la neige se met à tomber. Finalement les portes du château s’ouvrent et son amour revient. La manipulation des marionnettes était vraiment extraordinaire, très vivante et très différente de nos « guignols ». Il y avait une personne dont on voyait le visage, sans doute le « maître » et deux autres qui étaient en noir de la tête aux pieds et masqués, qui se devaient d’être le moins visibles possible (sans doute les disciples). C'était au Gion Corner qui est dans le quartier des geishas à Kyoto, qui s’appelle aussi Gion.

C’est vraiment un endroit que j’aime beaucoup, il y a une ambiance très particulière avec des restaurants très chics, des anciennes maisons et pour entrer dans ce quartier il faut passer par une grande rue avec des auvents un peu rétros, très sympa à voir.

En plus, de chez moi le quartier est facilement accessible en vélo! Les magasins sont un peu des attrape-touristes mais certains sont des fournisseurs officiels de certains habits traditionnels de geishas. C’est aussi le quartier qui a servi pour le décor du film « Mémoire d’une Geisha » et où une partie du livre qui en est à l’origine, se déroule. D’autres parts, attention les amis, ce qu’en Occident on appelle geishas sont pour la plupart du temps des « Maikos », c'est à dire des apprenties geishas. Elles doivent attirer l’attention, c’est pourquoi elles sont souvent très maquillées et ont des kimonos de couleurs vives. Alors que les geishas, ou geikos, plus établies ont souvent des kimonos noirs et peuvent avoir (ou non) le maquillage blanc que l’on voit sur les maikos. Un autre endroit où je suis allée (deux fois, sauf que la deuxième fois c'était involontaire, on m’avait donné un nom différent ! Mais bon c'était bien quand même), c’est Arashiyama. C’est un endroit à environ 20 minutes en transport de la gare de Kyoto et c’est très pittoresque. Il y a toujours beaucoup de touristes, mais c’est un lieu agréable à voir, surtout quand il fait beau. La première fois, j’y suis allée avec la fille turque dont je vous ai parlé, rencontrée avec mes camarades de classe lorsqu’ils sont venus visiter Kyoto. Je suis allée la rejoindre sur place l’après midi. Nous avons tout d’abord été déjeuner. Puis on a été faire un tour au sanctuaire des singes ! A l’entrée, une fois le billet acheté, on nous a donné un papier avec les consignes : ne pas les regarder dans les yeux, ne pas les toucher, ne pas leur donner à manger à l’extérieur, ne pas prendre de photo sur le chemin et (en rouge !) garder une distance supérieure à 3 mètres avec les singes. Ca met déjà dans l’ambiance ! Mais le fait est que ce sont des macaques, ce sont ces mêmes singes qui agressent les touristes en Inde. Et il s’agissait en plus réellement d’une réserve sauvage, ils étaient en liberté et parfois on se faisait surprendre à en découvrir un sur un talus un peu plus loin alors qu’on ne l’avait pas remarqué. La montée pour parvenir aux singes a été un peu dure... environ 30 minutes d’une pente à 20° sous une chaleur humide... Nous sommes arrivées en haut et pour quelques yens de plus (tiens, c’est presque le titre d’un film...) on achetait de quoi les nourrir.
J’ai préféré les pommes aux cacahuètes : les singes nourris par moi seront en bonne santé MONSIEUR. C'était plutôt sympa, même si les gros singes étaient assez violents avec les jeunes. Après on a loué une barque et on a fait un tour sur la rivière (« auuu dééttouuuurrr deee lllaaaa riiivviiièèèrreeeee »).

Où on s’est fait accoster par des canards et on a presque eu plusieurs collisions, mais bon on s’est dit qu’il faisait beau, quitte à prendre l’eau... Puis on a été faire un tour dans la rue commerçante où il y avait plein de boutiques sympas dont une de boîtes à musique (les japonais adorent ça, à Kobe, il y a un musée !)

La deuxième fois que j’y suis allée, j’ai visité le Temple Tenryuji. C’est un temple tout à fait surprenant. En apparence, il est assez normal, mais une fois à l’intérieur, c’est assez drôle de voir la modernité de certaines des œuvres exposées. Et je suis allée voir la forêt de bambous qui était sympa mais très similaire à celle de Kamakura. On a aussi fait un tour de petit train pour voir la rivière de plus près, c'était très beau. Kobe est peut être la ville qui m’a le plus surprise ! In-croy-able ! En réalité c’est la ville du design, selon l’UNESCO.
Au début j’étais un peu inquiète : je regardais sur internet ce qu’il y avait à voir et la liste était plutôt maigre. C'était jusqu’à ce que je me balade sur place et que je comprenne qu’en réalité, c’est la ville en elle-même qui est intéressante. Il y a des reproductions de vieilles maisons européennes construites par de marchands européens car Kobe était une ville très importante au moment de la révolution industrielle, notamment à cause de son port avantageusement situé.
En réalité, ce qui m’a le plus plu c’est à quel point sur une petite concentration, la ville peut être diverse. Entre les quatre stations principales : Sannomiya, Motomachi, Kobe et Shin-kobe, il y a une telle diversité de paysages. Sannomiya est la réelle station de Kobe, le centre ville. En réalité, si jamais vous y allez en train local (donc pas en shinkansen), vous avez intérêt à descendre à cette station plutôt qu’à celle qui s’appelle « Kobe ». C’est là le nœud de stations qui vous permet après d’aller dans tout Kobe. J’ai commencé ma première visite par une randonnée dans la montagne Rokko. Il faut prendre un tramway puis un funiculaire pour arriver au sommet, mais c’est très beau, c’est une attraction très prisée lorsque la nuit tombe car on a une vue sur tout Kobe illuminé (accès ouvert seulement le week-end... donc je ne l’ai pas vu). Je suis allée me balader après, en restant vigilante. Il faisait un temps magnifique et j’ai mangé tout en haut dans un café face à la vue.

Ensuite je suis redescendue et suis allée au parc de Sorakuen. Un des plus beaux et paisibles parcs que j’ai vus jusqu’à présent. Il y a dans ce parc une maison qui s’appelle la Hassam House : elle fut bâtie en 1902 et servait à l’origine de résidence à un marchand anglo-indien. Elle fut déplacée de son emplacement d’origine en 1963, une fois donnée au gouvernement. Une des cheminées est exposée devant : elle s’est détachée après le grand tremblement de terre d’Hanshin en 1995. Il faut aussi parler des Etables de Kodera, qui ont été construites en 1910 et qui appartenaient au maire de Kobe. Il y aussi une partie d’une « péniche » (le mot est particulièrement mal choisi, mais c’est celui qui est donné dans le leaflet). En réalité au Japon, il n’y avait pas réellement d’utilisation de la cale d’un bateau pour les appartements, mais plutôt des maisons posées sur le bateau. Une fois arrivée à terre, ces « maisons » étaient posées sur le sol et souvent utilisées par la suite comme des habitats terrestres.
Les dames du parc étaient charmantes aussi et je leur ai acheté de l’encens qui sentait merveilleusement bon ! Puis, j’ai marché jusqu’à China Town, en partant de Sannomiya, il y avait plein de magasins vintage! Je suis finalement arrivée à China Town. J’avais déjà vu celle de Yokohama, mais j’ai préférée celle-ci car il y avait plus de choses à voir notamment certains magasins très sympas et des restaurants dont la devanture était très belle. J’en ai profité pour manger du bœuf de Kobe ! C'était un peu la version cheap parce que c'était dans un hamburger et que la viande avait été frite, mais c’est vrai qu’on sent la différence avec les autres viandes au Japon. C’est un autre des petits reproches qu’on pourrait faire au Japon : la viande coûte très cher et du coup se faire un bon steak équivaut parfois à un petit PEA ... (obsédée par les PEA celle-là !). A noter cependant que les restaurants sont moins chers au Japon qu’en France. Pour autant tout ce qui doit être importé peut finir par être cher... il faut être vigilant surtout sur les légumes (notamment nos légumes méditerranéens type tomates etc...). Il n’y a pas beaucoup de place pour cultiver au Japon, du coup beaucoup de matières premières sont importées (souvent de Chine, mais pas seulement), cela donne des prix bien supérieurs à la France, non seulement pour produits importés tels quels mais aussi pour les produits qui dépendent de ces matières deviennent bien plus chers, exemple type : le lait, car les vaches ont besoin d’être nourries. (logique !) Un système assez sympa et pratique pour les gros mangeurs, c’est le Tabehodai (ou il y a aussi le Nomihodai pour les gros buveurs ahaha – je blague mais ça existe). C’est l’idée du buffet à volonté. Pour ma part, même si je mange beaucoup, je ne mange jamais suffisamment pour arriver à un retour sur investissement. En plus il y a pas mal de contraintes : notamment tout le monde à la table doit prendre à volonté, donc si vous êtes avec des amis mais que, eux, veulent prendre autre chose, vous ne pouvez pas prendre à volonté. C’est un peu contraignant. Enfin, bref, après mon bœuf de Kobe, je suis allée faire un tour dans un quartier où il y a toutes ces maisons de marchands européens. Il commençait à faire sérieusement nuit, mais ce n'était pas grave : l’éclairage du quartier était superbe ! Les maisons étaient en très bon état et cela se voit qu’elles sont entretenues. Il était malheureusement trop tard pour y entrer mais je me suis promis que j’y retournerai ! Ce que j’ai fait quelques semaines plus tard.

Sur les conseils d’une amie japonaise, je me suis rendue à la ferme qui se trouve en haut du Mont Rokko à 20 minutes en bus de l’arrêt final du téléphérique. C’est une véritable ferme avec de nettes influences architecturales occidentales du début du XXème – genre petite maison dans la prairie ! Il y a des ateliers où l’on peut faire des fromages ou des glaces et des cours de menuiserie pour les enfants. Il y a plusieurs animations dans la journée, par exemple on peut assister au nourrissage des veaux et voir les chiens de berger ramener les brebis dans la bergerie. Et puis il y a des lapins aussi.

J’ai pu voir des vaches et des veaux, c'était un peu mignon, mais j’ai préféré les chèvres (peu de gens le savent mais c’est un de mes animaux favoris ; après le chat bien sûr).

Bref très sympa, ensuite, je suis allée me balader dans le centre ville et j’ai surtout été diner à la « England House » mais dont le pub s’appelle le Kings of Kings. A l’origine ce n'était qu’un musée comme les autres exposant des objets de l’époque de sa construction. Mais pour son 100ème anniversaire en 2007, l’étage a été aménagé en une « reconstitution » de la demeure de Sherlock Holmes. L’intérieur de son appartement a été arrangé selon les livres d’Arthur Conan Doyle. Ils ont même eu la reconnaissance de la Sherlock Holmes Society of London qui leur a rendu visite en 2009. Et c’est très drôle : on n’a pas du tout l’impression d’être au Japon ! Mais en même temps, certains petits détails ne trompent pas : la façon dont les plats sont présentés, la clientèle etc. Bref, une ville bien sympa à visiter si vous avez le temps (en Shinkansen c’est pas très loin de Kyoto). En plus l’office du tourisme (présent à la station Shin-Kobe et Sannomiya) est extrêmement compétent et parle anglais ! Ils disposent d’un grand nombre de documents gratuits, dont des plans, qui sont très bien faits et faciliteront la visite ! N’hésitez pas à préparer un peu en avance votre voyage dans cette ville, car il y a beaucoup à voir. Petit regret cependant, j’y serais bien restée un peu plus longtemps, j’ai l’impression de n’avoir rien vu ! Bon passons aux choses sérieuses, toutes ces petites villes sont bien sympas, mais je n’ai pas passé de nuit sur place...jusqu’à ce que je décide de partir pour Hiroshima et Fukuoka. Première chose : le prix insensé du train lorsqu’on a n’a pas le Japan Rail Pass... J’ai essayé d’envisager toutes les possibilités : bus, train local, même avion ! Mais ce qui était le moins « cher » en rapport temps/prix était le shinkansen (en train local, de Kyoto à Hiroshima, c'était 6h00 !! avec 7 changements de train !), deux heures en shinkansen pour la modique somme de 100 euros (aller seulement !).
Seconde chose : l’hostel. Je pense que je suis plutôt bien tombée, c'était vraiment sympa et propre : comme je vous l’ai dit, au Japon, vous pouvez vous permettre de vous lancer dans le pas cher sans avoir peur d’être dans un taudis.

Le lendemain, debout de bonne heure - sous une pluie battante... pour aller voir le Dôme et le Musée du Mémorial de la Paix.
Ce fut une journée bouleversante, c’est le moins que puisse dire. Pour autant, je pense que c’est un voyage obligatoire pour toute personne qui visite le Japon. A 8h15 le 6 août 1945, la ville d’Hiroshima a été visée par la première bombe atomique jamais utilisée en tant qu’acte de guerre. En décembre, lorsqu’a été considéré que les effets aigus de la bombe étaient dissipés, il a été évalué que la bombe avait anéanti près de 140 000 vies humaines. La bombe atomique qui a été larguée sur Hiroshima faisait à peu près 3 mètres et pesait 4 tonnes et comme elle était plus petite que prévu, on lui donna le sobriquet de « Little Boy ». Elle contenait environ 50 kilogrammes d’uranium 235 mais la fission instantanée de moins d’1 kilogramme libéra une énergie équivalente à 16 000 tonnes d’un explosif à haute puissance. Tous les bâtiments furent annihilés dans un rayon de 2 kilomètres de l’hypocentre ; les rayons de chaleur et les radiations s’échappèrent dans toutes les directions, augmentant l’air autour d’une boule de feu et ainsi créant une déflagration.
A l’origine la bombe devait être larguée au dessus de lieux stratégiques. Mais à cause des vents, elle a été déviée de 600 mètres sur un hôpital. Voir le point d’impact ne permet pas réellement de se rendre compte de l’importance du choc. On commence à l’apercevoir lorsque l’on voit le Dôme pour la première fois. C'était à l’origine le palais d’exposition industrielle d’Hiroshima. Pendant la guerre, il se transforma en bureaux pour diverses entreprises d’Hiroshima. Il a réussi à survivre à l’explosion, mais quelques travaux ont dû être faits car il menaçait de s’effondrer, cependant la communauté locale est tombée d’accord, à l’époque de ces rénovations, sur le fait qu’il était important de ne pas le refaire à neuf, afin qu’il reste un souvenir de cette tragédie. Il est d’ailleurs encore possible de voir des traces de la déflagration, car le Dôme était à environ 130 mètres de l’épicentre de l’explosion (ce qui équivaut à une tête d’épingle au regard de la puissance de la bombe). J’ai été très surprise par la gentillesse des gens sur place (même si c’est plutôt fréquent au Japon). En particulier, ils étaient très ouverts à ce qu’on leur pose des questions sur la bombe et les conséquences de cette dernière. Une femme m’a même accompagnée à l’épicentre que je n’arrivais pas à trouver (c'était quand même bien à 10 minutes de l’endroit où j’étais). Près du Dôme, il y a un guide qui est en fait un survivant in utero à la bombe, il s’est donné beaucoup de mal pour recueillir des témoignages, des faits, des statistiques et des informations scientifiques dans un dossier très complet (en anglais, mais il y a d’autres langues aussi - dont le français je crois). Il peut répondre aux questions dans un anglais très compréhensible et est très ouvert. Il raconte l’histoire de sa grand-mère qui était morte des effets des radiations.
C’est un des éléments qui est très bien expliqué au Musée du Mémorial de la Paix, que je suis allée visiter par la suite. Voici une des photos les plus impressionnantes que j’ai prises et qui traduit bien l’échelle de la bombe par rapport au reste de la ville. On peut voir la ville avant l’explosion et la comparer avec la taille de la boule de feu.

Le message du musée est clair : parvenir à convaincre d’éliminer « toute les armes nucléaires et parvenir à une communauté internationale véritablement pacifique ». Et le musée se donne vraiment les moyens d’y parvenir. En racontant les histoires de certaines personnes à travers des objets personnels, il parvient à transformer une catastrophe parfois quelque peu déshumanisée, lorsque racontée en cours d’histoire, en une catastrophe arrivée à des êtres humains, des personnes dont nous aurions pu être un proche mais sans réellement tomber dans le pathos. De plus, il explique comment fonctionne la bombe et quels sont ses effets scientifiques sur le corps humain, notamment à travers les effets appelés « aigus », c'est à dire ceux qui ont été ressentis jusqu’au mois de décembre (soit 4 mois après l’explosion) et ceux qui ont eu lieu après (difformité à la naissance, hausse des cancers etc). Une histoire particulièrement touchante est celle de Sadako Sasaki, une petite fille qui fut exposée aux radiations lorsqu’elle avait deux ans. Dix ans plus tard elle est entrée à l’hôpital avec une leucémie. Apparemment, une légende dit que lorsque 1000 cigognes en papier sont pliées, un vœu est exaucé. Malgré ses 1000 et quelques centaines de cigognes, elle est morte 8 mois plus tard. Plusieurs de ses affaires sont exposées dans une partie du musée qui lui est dédié. Un monument aux enfants a été érigé et est couvert de cigognes en papier à sa mémoire, cette petite fille est devenue un des symboles de la catastrophe.

Je pourrais aussi vous parler du mur recouvert de pluie noire qui est celle tombée après l’explosion. Ou je pourrais vous parler de la tôle complètement tordue par la chaleur et la puissance de l’explosion ou encore des objets personnels complètement ravagés par les radiations/la chaleur/l’explosion.dis Cependant le musée essaye d’aller plus loin que d’émouvoir les foules. Il a aussi un but informatif, sur les dangers que représente ce type de bombe. C’est pourquoi à la sortie, vous avez la possibilité de signer une pétition pour le désarmement nucléaire de toutes les nations. D’un point de vue purement formel, le musée est vraiment bien fait et mérite (ce devrait même être obligatoire) une visite de 2/3 heures pour être fait correctement (même si j’ai vu des gens partir au bout d’1heure). Le musée coute 50 yens, soit 36 centimes d’euros.

Après cette visite, je suis allée voir le château d’Hiroshima. Je l’ai largement préféré au Château d’Himeji (ce qui est un comble pour la ville qui est uniquement connue pour ça...meh). Le château date de 1589 (période ? période ?? Allez, vous savez... EDO ! ☺) L’intérieur du château détaille l’histoire de la ville d’Hiroshima à l’époque des samouraïs et du développement économique important de la ville, qui fut très prospère à cette époque, notamment à cause de ses rivières très nombreuses qui facilitèrent les échanges dans la région.

L’intérieur est très bien aménagé, avec toutes les explications en anglais (sauf pour l’ENTIERETE du troisième étage... qui n’est qu’en japonais). S’il fait beau temps on a accès au dernier étage où il y a une terrasse, avec un beau panorama, mais cette fois-ci il y avait trop de vent !

Un autre truc plutôt fun qu’on peut faire dans pas mal d’endroits c’est d’essayer des costumes. J’ai essayé un kimono pendant qu’un mec qui était là essayait le costume pour les hommes et un autre le costume des samouraïs. On a commencé à sympathiser et à discuter entre nous, tout en prenant des photos. Finalement, on s’est rendu compte qu’on voulait aller visiter le même jardin, après ça du coup, on s’est dit qu’on allait suivre celui du groupe qui avait Google maps sur son téléphone et on est partis ensemble. On est arrivés beaucoup trop tard, mais bon, c'était l’heure de dîner et on y a été ensemble. On est passés devant un restaurant qui sentait très bon, c'était un restaurant de yakitori et on a passé la soirée là. C'était très sympa ! Une des personnes travaillait pour Disney Live et était en tournée au Japon (spectacle de Disney avec les personnages qui font du cirque). En tout cas c'était bien sympa !

Le soir, en rentrant à l’hostel, j’ai parlé à une de filles avec qui je partageais la chambre et je lui ai dit que je comptais aller à Miyajima le lendemain (c'était une destination que 5 personnes différentes m’avaient recommandée !). C’est une île (dont le vrai nom est Itsukushima mais qui est communément appelée Miyajima, c'est-à-dire « l’île sanctuaire ») qui se trouve à environ 1h00 d’Hiroshima (en comptant le métro et le ferry), qui est extrêmement célèbre car c’est l’une des « les 3 plus belles vues du Japon » (avec Matsushima, dans le Sendai et Amanohashidate au nord de la préfecture de Kyoto). Cette classification a été faite par le philosophe confucianiste Razan Hayashi.
Miyajima est très connue pour le «torii » dans la mer - cette porte que l’on retrouve dans les sanctuaires (je vous en ai parlé pour Fushimi Inari). C’était absolument incroyable, encore une fois dans mon top 10. J’ai pu remanger des huitres chaudes pour le déjeuner, c’est décidemment ce que je préfère au Japon et avec l’anglaise de l’Hostel on a été visiter le fameux sanctuaire d’Itsukushima (du même nom que l’île)et on mangé un melon cake pour se donner du courage avant de gravir le Mont Misen. Enfin, « gravir », on a surtout pris le téléphérique et avant cela le bus. A la sortie du téléphérique, la vue est magnifique. Une fois arrivé là, pour parvenir au sommet, il faut bien encore une quinzaine de minutes de marche, sur des cailloux pas très sûrs. Il y a plusieurs temples et sanctuaires sur le chemin, notamment le très célèbre « Hall de Kiezu-no-Reikado » aussi connu sous le nom du « sanctuaire des amoureux ». C’est un lieu où beaucoup de couples se rendent afin de prier pour leur amour. C’est aussi là que se trouve une « flamme éternelle » qui brûle depuis 1200 ans. Une des possibilités pour les couples qui visitent est de faire un serment de feu : dans une dépendance du temple il y a une sorte de machine qui permet à une flamme de s’allumer lorsque les boutons sont appuyés ensemble. Il est aussi dit que l’eau bénite bouillie sur cette «flamme éternelle » peut guérir d’un grand nombre de maladies. Elle fût aussi utilisée comme inspiration pour la flamme de la Paix d’Hiroshima qui se trouve sur le mémorial (voir plus haut).
Enfin, nous sommes redescendues à pied de la montagne (2h00 environ) et nous avons pu voir le coucher de soleil, en compagnie d’un daim très insistant pour rester avec nous. C'était très bon et ça faisait du bien après toute cette marche (j’entends les plus sportifs d’entre vous rigoler : c'était l’heure du goûter, ok ?)

Avec toutes ces aventures, j’ai commencé à me dire que j’aillais gentiment reprendre le Shinkansen et continuer ma petite escapade pour aller à Fukuoka. Je voulais y aller parce que c'était la capitale de l’île principale au sud du Japon qui s’appelle Kyushu. Sauf que mon départ m’enchantait de moins en moins car la réaction de tout le monde quand j’ai dit que j’allais à Fukuoka : « Mais pourquoi faire ? ». Et cela même dans l’hostel d’Hiroshima, juste avant mon départ. Fukuoka pouvait se vanter d’être : « un endroit plutôt sympa pour le shopping et la nourriture est bonne »... chouette ! , donc en termes de visites, le néant. Heureusement, il y a Tripadvisor (à lire avec l’intonation de la pub de Findus). Et j’y ai trouvé plusieurs itinéraires recommandés... tous en dehors de Fukuoka. En réalité, Fukuoka servait de point d’attache mais il fallait obligatoirement en sortir ! La première recommandation indiquée est celle que j’ai finalement suivie : Nokonoshima. C’est une île plutôt difficile d’accès mais qui vaut vraiment le déplacement, elle est surtout connue pour son parc qui a des plates-bandes superbement fleuries, qui varient en fonction des saisons (j’ai raté la plus célèbre des floraisons, celle des fleurs de colza mais j’ai pu voir celle des Marguerites Livingston, aussi connues sous le nom de Ficoïdes ou de « tapis magique »!) Même si l’île est assez difficile d’accès, les habitants se sont donné beaucoup de mal pour attirer les touristes, notamment en traduisant absolument tout en anglais, de la documentation aux menus dans les restaurants. En arrivant dans le parc, je me suis justement arrêtée dans un resto tout en haut de la colline avec vue sur la mer et une terrasse incroyable. J’ai pris un menu qui m’a coûté environ 10 euros et NOM ! Le restaurant prévoit même la possibilité de faire des barbecues (ils vous donnent tout et vous cuisez vous même). En plus dans ce même parc, il y a des jeux pour les enfants et la possibilité de caresser des lapins et des chèvres (« encore ! »- me direz vous mais au Japon on aime ça !) . Après déjeuner, je suis donc allée les voir et je me suis promenée dans les allées. Il faisait un temps magnifique et c'était vraiment très agréable. J’ai finalement repris le bus pour retourner au ferry et comme j’avais du temps j’en ai profité pour goûter une spécialité locale, une sorte de limonade à base d’oranges qui poussent sur l’île.

C'était très bon mais comme beaucoup d’aliments au Japon, ça manquait un peu de sucre... (Remarquez, c’est peut être pour ça que j’ai maigri...meh).

C'était surtout le bar qui était vraiment cool, c'était très détente et un peu bohème/surfer, en plus les propriétaires étaient très sympas, ce qui ne fait pas de mal non plus. Ah oui et les verres dans lequel on me l’a servie était français, madame ! (C'étaient des Duralex). J’ai repris le ferry et suis rentrée à Kyoto par le Shinkansen a nouveau. A mon retour et après avoir vu la belle région du sud du Japon, surtout lorsque j’étais à Miyajima, je me suis dit que les paysages que j’avais vus devaient ressembler à Okinawa et que je regretterai de ne pas y aller. Et là, virement « surprise » de la banque et billet d’avion pas cher trouvé sur internet : ET BIM ! Okinawa me voilà. Mais petite peur que j’ai eue, lorsque j’en ai parlé à une de mes amies, elle m’a directement demandé : « ah ! donc tu as une voiture ? » WHAT ?! Je me suis dit que tous les étrangers qui y allaient ne louaient pas de voiture et qu’ils s’en sortaient très bien (euhh à mon avis...) donc du coup je me suis dit que je verrai sur place. En plus, j’avais vu sur internet qu’il y avait quand même la possibilité de prendre des bus. Pour ajouter à la difficulté, (et un peu au stress) quand je suis arrivé à l’hostel (qui au passage était super, très bien placé et vraiment pas cher) et que j’ai commencé à regarder comment organiser le peu de jours que j’allais passer sur place, je me suis rendu compte que : premièrement on était dimanche, du coup les activités étaient hyper limitées, deuxièmement, que je devais obéir aux horaires de bus, car sinon c'était rentrer à pied. Enfin, que la ville d’Okinawa ne présentait que peu d’intérêt (les mots de la directrice de l’hostel) et que c'étaient les îles autour qu’il fallait visiter : s’organiser pour prendre le ferry, voire le bus avant etc. Comme en plus, je me perds sans arrêt, je me suis dit que j’allais passer la journée dans les transports et ne rien voir, donc j’ai envisagé d’aller faire un tour à la plage pas très loin, même si ce n'était pas la plus belle. Je m’assoie dans la salle commune de l’hôtel et je commence à discuter avec un couple d’américains, dont une fille qui se trouvait dormir dans ma chambre. Une canadienne se joint à la discussion et finalement cette dernière nous annonce qu’elle voulait se rendre à Tokashiki, une île qui se trouve à environ 1h00 en ferry de l’hostel (qui était situé juste à côté du port !) N’ayant pas réellement de plan et voyant comme elle avait l’air au courant de toutes les démarches, je lui ai demandé si cela ne la dérangeait pas qu’on y aille ensemble, juste pour le chemin puis après chacun partait de son côté (je ne voulais pas passer pour la grosse incruste dans sa journée). La fille super sympa m’a même dit que si je voulais on pouvait passer la journée ensemble. Ce à quoi le couple n’ayant pas non plus réellement de plan a demandé si on pouvait y aller tous ensemble, ce que nous avons fait ! On s’est rendues compte qu’avec les filles, on partageait toutes la même chambre. On en a profité pour faire plus ample connaissance. Le lendemain au réveil il faisait un temps magnifique ! Mais ayant une place limitée dans ma valise et ayant vécu au Japon pour la majorité du temps dans le froid, j’étais particulièrement mal équipée. (Surtout pour les chaussures : des Sorel fourrées...J’avais que ça ! En plus le couple d’américains vivait à Hokkaido, l’île quasi-polaire au nord du Japon- du coup ils connaissaient la marque) A défaut de nouvelles chaussures, j’ai acheté le premier short que j’ai trouvé (9 euros dans une boutique sur le chemin du port).
Une fois à bord, on a pris le soleil une petite heure, et lorsqu’on s’est approché de l’île on a été accueillis par cette vue. A partir de ce moment là tout n’a été que magnifiques vues, plages de sable fin, palmiers, eaux turquoises - comme sur les cartes postales. Il a fait un temps radieux. On a commencé par prendre le bus pour aller à la plage (on était arrivés dans un port). Une fois sur place on s’est posés et on s’est baignés (j’avais acheté un masque pour voir sous l’eau) puis on est allés manger au restaurant de la plage. C'était le meilleur sashimi de ma vie, avec des ramens d’Okinawa (je ne suis pas sûre de la différence mais on dirait que celles-ci sont faites à base de riz complet). Après cela on a loué des canoës pour aller sur la toute petite île en face. (Environ 20 minutes à la rame).

Une fois arrivés sur place, on a grimpé tout en haut des rochers (avec les pieds nus, c’est pas la chose la plus facile que j’ai faite- mais bon on est arrivés au sommet !) et là... la vue. Ensuite on est redescendus et pendant que les autres faisaient une petite balade, je suis restée avec la canadienne sur la plage, en ramassant des coquillages et on a été se baigner. Et sous l’eau j’ai vu plein de poissons incroyables, j’avais l’impression d’être dans un documentaire de National Geo ! On est resté quelques heures à patauger... (et à faire du yoga ahah.

Lorsque le soleil a commencé à disparaître un peu derrière les nuages, on a été dans un bar prendre un soda, en attendant le bus. Le soir on est allées manger avec la Canadienne dans un Izakaya (restaurant qui vous sert plein de petits plats différents, type tapas japonais un peu) et pour la première fois, j’ai fait le tabehodai (manger à volonté !) c'était vraiment bon et j’étais fat à la fin.

Bref, bilan de la journée : coups de soleil incroyables (pourtant j’avais bien mis de la crème... j’ai encore les marques aujourd’hui !), des étoiles pleins les yeux et des souvenirs inoubliables !
Au passage pendant mon séjour au Japon, j’ai perdu 5 kilos ☺, je pense que c’est dû au fait qu’il y a très peu de sucre mis dans la nourriture. En plus j’ai toujours mangé du frais : les bentos qui s’achètent dans les convenience stores sont pour la plupart frais et finalement peu gras. Mais c’est encore plus général au Japon j’ai l’impression : manger léger fait presque partie de la culture on dirait. Un exemple tout bête : en France lorsqu’on prend l’apéritif, on nous apporte souvent des cacahuètes. Au Japon, ce sont des Edamame, qui sont des haricots dont on mange la graine. Je trouve que cet exemple traduit assez bien le rapport face à la nourriture. Il faut aussi parler de la nourriture d’Okinawa car l’île est connue pour abriter le plus grand nombre de centenaires au monde ! (pour autant ces chiffres risquent de changer selon les spécialistes, notamment à cause de l’arrivée d’un certains nombre de chaînes de fast food sur l’île...). En tout cas j’aime perdre du poids sans m’en rendre compte (j’ai pas mal marché l’air de rien et puis j’avais des séances de sport occasionnelles mais c'était plus pour le fun. Ca a été le cas pour le soccer ball dont je vous ai parlé, mais à Tokyo j’ai fait aussi du baseball en intérieur. C'était bien marrant. J’ai bien fait de changer mes plans d’ailleurs, car le lendemain, le temps n’était pas au beau fixe, du coup ça m’a permis d’aller à l’Aquarium d’Okinawa, qui – comme beaucoup d’endroits au Japon – détient un certain nombre de records. En particulier, c’est l’un des seuls aquariums au monde à avoir des requins baleines. Ce sont les plus gros requins qui existent mais ils sont parfaitement inoffensifs pour les humains (ils ne mangent que du plancton). En réalité, le plus grand record est pour l’aquarium où sont ces requins. Il fait 7 500 m3 et il est possible d’en voir le dessus en montant des escaliers.

Une fois en haut des guides sont très heureux de vous renseigner sur les espèces présentes dans l’aquarium (avec les requins baleines, il y a des raies manta, des thons, et tout un tas d’autres poissons). Et j’ai vu pour la première fois un système de traduction en direct : les guides ont un Ipad et contactent un service de traduction qui se trouve à Tokyo via Skype et vous avez la traduction instantanée ! Ca a plutôt bien marché. Dans cet aquarium, il y a aussi des bassins avec des dauphins, des tortues, des lamantins et des poissons locaux. A ce sujet, petite anecdote... : Il se trouve qu’une des premières salles de l’aquarium vous amène ensuite dans une salle où sont exposées les espèces dangereuses pour l’homme... en particulier, les poissons et les coquillages. Outre le fait que j’ai appris qu’il y avait des poissons pierres à Okinawa, j’ai aussi appris que l’un des coquillages que j’avais pris la veille sur la plage, était en fait juste un des plus venimeux sur terre. Pas de problème... mais bon il ne m’est rien arrivé. Je serai juste plus vigilante la fois prochaine ! L’aquarium m’a plu même si honnêtement certains animaux faisaient parfois peine à voir, notamment les requins baleines qui avaient été prélevés dans leur habitat naturel et n’avait donc pas fait l’objet d’un élevage en captivité. Surtout qu’en plus, ces animaux étant habitués à des kilomètres de mer se retrouvaient à 3 dans un aquarium. Et comme pour la Tour de Tokyo, certains aquariums, n’avaient pas de coraux, voire même de sable... Mais bon, c'était quand même clairement mieux que l’aquarium de la tour de Tokyo, d’autant que là, les soigneurs avaient l’air de savoir de quoi ils parlaient.
J’ai en revanche trouvé la partie « éducative » très bien faite et très intéressante, même si à mon goût il n’y a pas suffisamment eu d’informations sur l’état actuel des océans, et les causes anthropiques du déclin de sa santé. Ils ont cependant bien expliqué le fonctionnement de l’océan et des espèces.
J’étais un peu déçue de devoir repartir si tôt mais le bus n’attendait pas ! (d’autant qu’en chemin, je me suis rendue compte que j’avais oublié de check out de l’hostel (mes affaires étaient restées dans la chambre et je n’avais pas rendu la clé...meh) et en plus j’avais un avion à prendre ! (oui je ne suis restée que deux jours : l’argent commençait cruellement à manquer) Dans tous les cas, je recommande vivement Okinawa, seulement à 2h00 d’avion d’Osaka. C’est vraiment bien. Ensuite, je suis rentrée et le lendemain, j’ai préparé ma valise. Ah oui, je suis allée chez le coiffeur aussi ☺ J’avais un peu peur, puisqu’en règle générale, les cheveux asiatiques sont beaucoup plus épais que ceux des occidentales, du coup je me suis dit que la teinture risquait de me les bousiller. J’ai choisi d’aller chez un coiffeur d’une chaine qui existe aussi à Paris, en me disant qu’il y aurait plus de chances de tomber sur des produits plus doux. En réalité, je crois que les produits étaient les mêmes que chez un coiffeur non français mais bon j’ai toujours mes cheveux, donc je pense que le coiffeur savait ce qu’il faisait.

Questions :

- T’as des copines japonaises ? Tu les as rencontrées ou ?

Oui, je me suis faite des copines et des copains japonais. La plupart du temps je les ai rencontrés lors de mes visites : certains n’habitaient pas sur place et visitaient aussi, d’autres m’ont aidée à trouver mon chemin (et la plupart du temps accompagnée), ce qui fait qu’on a discuté quelques minutes et fini par échanger nos coordonnées. Parler japonais a clairement été un plus, mais il est vrai que certains japonais voulaient pratiquer leur anglais.

- Tu as rencontré des garçons japonais ?

Je suis un peu jalouse des mecs pour ça : il n’y a aucun problème pour se faire des amies/copines filles au Japon. D’après elles, nous, français, sommes « tellement romantiques », comprenez qu’on leur adresse la parole en les regardant dans les yeux... Pour les garçons japonais, c’est une autre histoire. Ils sont hyper timides, la plupart du temps, tu as l’impression qu’ils se forcent lorsque tu leur parles. Certains sont assez internationalisés donc c’est plutôt facile s’ils veulent parler anglais, mais ça reste rare. J’en ai rencontré quelques uns mais c'était toujours une bataille pour arriver à les faire parler. A la fin j’ai laissé tomber. - T’es allée voir un entraînement de sumos dans une écurie de sumos ? j’ai adoré ça, moi

J’ai malheureusement manqué la saison ! Quand j’ai voulu réserver, ce n'était possible que pour l’été et je ne savais pas si je resterais aussi longtemps que ça ! Mais pour ce que j’ai vu à la télé, honnêtement ça ne m’a pas enchantée... Un de mes collocs faisait de la lutte sumo comme sport (non, ce n'était pas un monstre de 2 mètres et 200 kilos...), il le pratiquait comme un lutteur quelconque (à part qu’il était en tenue de sumo- qu’il n’assume pas au passage, sa photo facebook étant coupée ahaha)

- Comment est l’architecture japonaise ?

C’est assez drôle de voir à quel point le Japon (surtout Tokyo) est varié en terme d’architecture. Ils ont des gratte-ciels magnifiques, c’est vraiment futuriste parfois ! A côté de cela, il y a bien sûr tous les Temples et Sanctuaires absolument magnifiques aussi qui donnent parfois une impression de temps « suspendu ». D’autant que les prêtres et les moines s’habillent comme à l’époque Edo (voire avant même !) C’est très inhabituel. Et souvent on tombe sur des sculptures et autres œuvres d’art qui vont être intégrées dans le paysage. - Tu as fait des soirées ?

Bien sûr ! Je vous ai parlé de quelques unes, comme par exemple le karaoke all night long (zzzzzz) et le nabe/saucisson. J’ai aussi fait un truc très japonais apparemment : une tacoyaki party. Les tacoyakis sont des sortes de boules de pâtes à choux avec du poulpe dedans. Il y a une machine spéciale qui permet de faire les boules et le côté fun c’est que ce sont les invités qui les tournent. C’est fun et en plus, on dit Takoyaki, mais on peut mettre ce qu’on veut dedans... du chocolat par exemple ahaha :D - J'ai une question pour toi, comment tu vis les toilettes japonaises? J'ai vu ca une fois dans un resto à Paris, mon frère m'en a parlé après son voyage au Japon... je trouve ça fou!

Oui c’est vrai que les toilettes, c’est un peu une expérience. Mais en fait, dans certains pays, ils n’utilisent que de l’eau et pas de papier toilette. A l’origine, les toilettes japonaises étaient ce que nous, nous appelons des toilettes à la turque! Ils se rinçaient avec de l’eau aussi. Maintenant avec la technologie, c’est un peu pareil, sauf que l’eau est sous forme de jet ! (ça surprend au début...) Il y a quand même du papier toilette disponible, hein.

Il y aussi des bruits chasses d’eau enregistrés qui se mettent automatiquement en route; c’est parce que les japonaises n’aiment pas qu’on les entende apparemment. Et surtout vous avez très souvent le siège des toilettes qui est chauffé et ça le matin, quand il fait froid, il faut reconnaître que c’est plutôt sympa. Et surtout l’avantage c’est qu’il y a des toilettes partout ! (Pas comme à Paris où il faut limite se retenir jusqu’à chez toi !) - Pourquoi es-tu partie si tôt alors que ton visa te permettait de rester 1 an ?

La raison n’est pas unique, mes chers amis. La première est que l’argent commençait à manquer et que lorsque j’ai commencé à chercher du travail (à peu près tout suite après mon arrivée), personne n’a voulu m’embaucher moins de 6 mois ! Par la suite j’ai été aidée par une amie japonaise qui répondait aux annonces pour moi. J’avais trouvé un travail dans un restaurant à Kyoto et à Osaka mais lorsque que j’ai commencé à me dire que je voulais vraiment voyager, faire des petits week-ends, voire même des jours en milieu de semaine, je me suis rapidement rendue compte que ça allait être compliqué avec du boulot.
D’autant que j’avais fait le calcul, j’étais financièrement viable jusqu’à fin avril. J’avais le choix : soit bosser beaucoup pour maintenir le même train de vie, soit me priver et donc limiter mes dépenses, soit partir plus tôt. Je me suis dit que je voulais que le Japon reste « une fête », je travaillerais bien assez vite (ou du moins je commencerais à me prendre la tête avec la recherche d’emploi) et longtemps une fois retournée en France. J’ai donc fait ce choix avec lequel certains seront d’accord et d’autres non mais quand je voyais mes chers amis français refuser plein de supers opportunités parce qu’ils devaient travailler ce jour-là, je me suis dit que ça m’énerverait de devoir me priver de ce genre d’opportunités pour pouvoir rester quelques mois de plus.

- Est-ce qu’il y a quelque chose qui t’a manqué une fois là-bas ?

Oui, bien sûr ! La famille ça a été assez dur surtout vers la fin où ça commençait à faire long. Surtout ne pas entendre mes parents discuter entre eux, ou d’autres petits trucs dont on ne se rend pas compte à quel point on est habitué ! Et puis le chat aussi ☺ Même si je lui ai fait des infidélités dans les cat cafes et autres bars à lapins, c’est quand même pas pareil. Et enfin, niveau bouffe : le saucisson ! (c’est fréquent pour les français qui partent en Asie, même si j’ai fait un nabe/saucisson (qui venait de France) avec des français

- Qu’est-ce qui t’as le plus impressionnée ?

Trois choses : La gentillesse des gens, l’ingéniosité, la liberté vestimentaire
Je m’explique : Pour ce qui est de la gentillesse des gens, à chaque fois que j’ai sollicité un japonais pour me montrer le chemin, m’expliquer comment on faisait telle ou telle chose (surtout la première fois dans les onsens..hum hum), j’ai TOUJOURS été aidée (bon ok, une fois je me suis pris un vent par une vieille dame). J’ai même eu une copine qui m’a raconté qu’une fille était remontée dans son bureau pour lui imprimer un plan alors qu’elle était perdue ! En plus ils vous accompagnent très souvent là où vous voulez aller, même si c’est loin (j’ai quand même dévié une japonaise de sa route pendant 15 minutes pour qu’elle me montre le chemin). Bon je ne dis pas que le Japon c’est tout rose non plus mais pour ça c’est vraiment bien.

Pour ce qui est de l’ingéniosité, j’ai été particulièrement impressionnée par certains objets qui étaient le résultat du bon sens ! Que ce soit la boîte de ketchup qui se plie en deux pour qu’on ne se salisse pas les doigts, le grillage dans la bonde du lavabo qu’il suffit de retirer pour enlever ce qui était coincé dedans etc. Je pense que c’est parce qu’il y a un attachement tout particulier au confort et à la simplification de la vie. C’est pour ne pas s’embêter avec un plombier lorsque l’évier est bouché qu’il y a un grillage, c’est pour ne pas risquer de tâcher nos vêtements que le ketchup s’ouvre à l’envers...Cet attachement au confort a aussi des aspects négatifs, notamment parce que la société peut parfois être un peu trop centrée autour des hommes et négliger tout le reste (la nature, l’environnement, le bien-être animal, etc.). C’est ce que j’ai pu voir à chaque fois que j’ai été confrontée à un lieu où il y avait des animaux (sauf au Monkey Park, je dois le reconnaître). Il y a un très fort usage de plastique aussi. Parfois j’allais dans un magasin pour acheter un stylo, ils me le mettaient dans un sac plastique !

J’ai aussi été un peu dépaysée par la liberté dans l’habillement du pays ! On peut réellement s’habiller comme on le souhaite dans la rue (j’ai vu des filles très sexy par exemple, qui n’aurait sûrement jamais osé s’habiller comme ça dans d’autres endroits qu’au Japon). De la même manière, comme je vous l’ai déjà dit, les cheveux sont d’une variation de ton qui vire parfois à l’étrange... Je pense à vous Mamies aux cheveux roses, verts et violets.

- Ca n’a pas été trop dur le japonais au début ?

Pour s’en sortir au Japon, c’est quand même très utile de parler japonais, il faut le reconnaître, même très basiquement. Pour autant, l’anglais m’a plusieurs fois été d’une grande aide, lorsque le japonais venait à manquer. Après il y a quelques petits trucs qui sont utiles. Typiquement, écrire sur un papier en kanjis (même approximatifs) le nom du lieu que l’on souhaite visiter, ou encore utiliser un guide de conversation.
Pour préparer les visites, il est aussi possible d’utiliser internet, qui est très complet pour certains circuits (même si je conseille vivement de partir à l’aventure aussi et de se promener afin de trouver des lieux hors des sentiers battus).
Et profitons-en pour vous donner les sites qui m’ont été très utiles pendant la préparation de mon voyage. Nous avons donc :

tripadvisor
japan-guide
tourisme-japon

Transport :
japan-rail-pass

Pour vous aider dans vos démarches de visa vacances/travail
pvtistes

Pour les bons plans et les évènements :

tokyodesu
tokyocheapo (le site dont je me suis le plus servi ! génial ! J’en profite aussi pour faire un peu de pub pour leur guide qui va sortir bientôt et qui promet d’être très complet et hors des sentiers battus, contrairement aux guides établis type Routard etc...)

Des expériences et des conseils de personnes qui y ont vécu !
gaijinjapan (en Français)
bigworldlittlecat (surtout auteur du très bon : 5 Signs You’re Turning Japanese)
japanoob

Logement :
Oakhouse
Booking

Donc voilà les amis, vous savez tout !